Как живут в Германии
У этой страны четвёртая экономика в Европе, и она принимает больше всех на континенте иностранцев. Не столько путешественников, сколько тех, кто стремится тут учиться, работать и жить. И словно бы назло тем, кто ищет недостатки, при ближайшем рассмотрении страна оказывается не менее дружелюбной, чем при первом знакомстве. Может быть, причиной всему — германский парадокс? Ведь это одно из самых молодых государств мира, но с древней историей. И Wiedervereinigung (объединение), и die Wende (поворотный пункт, после которого две Германии снова зажили вместе) — главные понятия, которые и сейчас определяют жизнь тут.
Текст: Анастасия Романова
Рейхстаг на площади Республики в Берлине — вид с западной
стороны
В мировом рейтинге качества жизни Германия занимает 11 строку — между Норвегией и Новой Зеландией. И это при том что ещё 33 года назад в подобных исследованиях фигурировали две страны: Германская Демократическая Республика (ГДР) и Федеративная Республика Германия (ФРГ). И уровень жизни в восточной ГДР был существенно ниже, чем у западных соседей в ФРГ. Это последнее в истории разделение и затем воссоединение германских земель — один из примеров, который вот уже больше века Германия показывает миру: и как совершать большие ошибки, и как их исправлять.
Достоинство в законе
Первая статья действующей конституции Германии гарантирует вовсе не равенство и свободу мнений и вероисповеданий — это всё есть, но дальше. А вот первая статья гарантирует неприкосновенность человеческого достоинства. Эта норма так прочно вбита в сознание каждого немца, что унизить человека — покупателя в магазине, клиента в банке, прохожего на улице — в принципе недопустимо. И это чувствуется на каждом шагу.
Исключения попадаются — сотрудники разных государственных инстанций, магазинов, медицинских учреждений... Кто-то из них вдруг может обойтись с посетителями не слишком любезно. Но это проявится скорее в интонациях — вряд ли в словах, и не столько потому, что за них может прилететь, сколько потому, что любезность, улыбчивость и готовность помогать давно стали привычкой и единственно допустимым способом существования.
В Германии противозаконен не только антисемитизм, но любая ксенофобия — никого нельзя унизить по цвету кожи, национальности, вере, состоянию здоровья и прочим особенностям характера или внешности.
Стена
В 1949 году на руинах Третьего рейха возникло два государства. Граница прошла по центру Берлина. В 1961 году Берлинская стена разрезала город надвое, с двух сторон в неё упёрлись пути метро и городских электричек. Помимо Восточного Берлина, который стал столицей ГДР, появился отгороженный cтеной Западный Берлин — город-государство, с «материнской частью» ФРГ он был связан воздушным мостом. А столицей ФРГ объявили небольшой город Бонн.
Общая протяжённость Стены, которая выполняла функцию государственной границы, составляла 155 километров, из них 43 — в черте города Берлина. Сегодня сохранены несколько фрагментов стены, а чекойнт «Чарли» превращён в музей.
Чекпойнт «Чарли» со стороны Западного Берлина 14 ноября 1989 года,
через несколько дней после падения Берлинской стены. Фото
wikimedia/Staff Sergeant F. Lee Cockran
Полвека две страны развивались параллельно. 9 ноября 1989 года в Стене появилась брешь — через Бранденбургские ворота стало возможно пройти. Страны объединились.
Бранденбургские ворота, 1 декабря 1989 года. Проход через них на
западную сторону будет открыт только 22 декабря 1989 года. Фото
wikimedia/SSGT F. Lee Corkran
Восток — Запад
Немцы этот опыт смогли пережить и, что важно, переработать. Принято считать, что спустя более чем 30 лет, которые прошли с момента объединения, различия между бывшими соседями нивелированы. И в самом Берлине, пожалуй, так и есть. Но если окажетесь после западных земель в восточных — Тюрингии, Мекленбурге-Передней Померании, Бранденбурге, Саксонии и Саксонии-Анхальте, то ощутите разницу, особенно вне больших городов. Так, нарядный, вылизанный Веймар — колыбель немецкой культуры, с памятником Иоганну Вольфгангу фон Гёте и Фридриху Шиллеру, мемориальными досками и домами-музеями Ференца Листа, Йозефа Гайдна и того же Гёте, собственным университетом и так далее, будет внешне соответствовать своему особому статусу. Но первое же столкновение с местным сервисом вернёт на землю.
Виды Веймара. Веймарский замок с колоннадой, рыночная площадь,
заложенная в четырнадцатом и перестроенная в шестнадцатом веке, и
памятник Иоганну Гёте и Фридриху Шиллеру перед зданием Немецкого
национального театра в Веймаре. Фото istockphoto/Nikada,
marako85
Такси, например, в субботу в семь вечера — нет, такое невозможно. Да, формально есть местные таксопарки, интернет подскажет их контакты, но везде будут автоответчики, без надежды на диалог. И то правда, о какой работе в субботу вечером может идти речь, когда шницель на тарелке и пиво в стакане. Bolt и Uber — нет, не слышали — хотя в крупных городах всё есть.
До Стены
Вообще историю заселения земель, на которых сейчас расположена Германия, отсчитывают от раннего палеолита, когда здесь обитали неандертальцы (ущелье Неандерталь — в 15 минутах поездом от Дюссельдорфа, и там есть содержательный музей), или с античных времён, когда Германией (Germania) древние римляне называли область на восточном берегу Рейна.
Древние римляне считали германские племена варварами, но проиграли им на поле боя. В пятом веке германский военачальник Одоакр одолел последнего императора Западной Римской империи Ромула Августа. Наследником трона Восточной Римской империи (Византии) в 800 году объявил себя Карл Великий. Он же построил в германском городе Ахене и ныне сохранный собор, в котором потом и был похоронен. В этом соборе короновались потом императоры Священной Римской империи. А потом и Священной Римской империи германской нации, которая просуществовала с десятого века и до Наполеона. А параллельно, с семнадцатого века, стали возвышаться Бранденбург и Пруссия. Возник Ганзейский союз, который обеспечивал самостоятельным городам торговую монополию на Балтике. Было много мелких и не очень государств, они объединялись в борьбе друг против друга и воевали. И только после войны с Наполеоном разные курфюршества объединились в Германский союз.
Тогда же, при Наполеоне, родится и немецкий романтизм, который, с одной стороны, даст впоследствии мощный стимул развитию литературы и искусств, но с другой, подтолкнёт к росту немецкого национализма. Он будет тлеть, тлеть, и спустя столетие им воспользуется император Вильгельм II, чтобы развязать Первую мировую войну. А потом и идеологи Третьего рейха, которые рассчитывали привести Германию к победе над миром, но привели только к краху и новому распаду.
Сами себе земли
Немецкую жизнь определяет и понятие «федерализм». Германия состоит из 16 федеральных земель. В это число входят и три самостоятельных города Берлин, Гамбург и Бремен. С Берлином история отдельная, у него статус столицы, а Гамбург и Бремен в прошлом — ганзейские торговые города, богатые и не подчинявшиеся никому. Так же как Рига или Великий Новгород.
Ганзейских городов было больше — к ним относился и Росток — потом главный гэдээровский порт, и, конечно, центр Ганзейского союза Любек. Но Любек накануне выборов 1933 года провинился перед Адольфом Гитлером: там будущему рейхсканцлеру не дали выступить с агитационной речью. И город был лишён самостоятельности и присоединён к земле Шлезвиг-Гольштейн, правда, назначен её столицей.
Степень самостоятельности земель вполне можно сравнить с тем, как существуют американские штаты. В отличие от США, правда, уголовное право тут одно на всех. Но есть множество местных законов, которые определяют повседневную жизнь. Даже образовательные программы и системы образования в школах отличаются — речь именно о государственных школах. Объединяет их то, что все они бесплатны. Частные школы также существуют, и обучение в них платное, но даже там государство компенсирует 70% стоимости.
Виды Гамбурга. Ратушная площадь и здание ратуши, дома в
Шпайхерштадте, крупнейшем в мире складском районе, а также Эльбская
филармония и порт в Гамбурге. Фото istockphoto/Juergen Sack,nilsz,
MSchauer
В начальной школе (Grundschule) дети учатся с 6 до 10–12 лет — в зависимости от земли. Дальше средняя школа. С высокими оценками — путь в гимназию (Gymnasium), после которой можно поступать в университет. Если успехи не очень, то идут в реальную школу (Realschule), где учатся по узконаправленной программе и получают специальность. После неё доступен технический колледж, но при старании можно и перейти в гимназию.
Кроме этого, существуют сразу нацеленные на рабочую профессию Hauptschule и Gesamtschule, в некоторых землях после них тоже можно пойти в гимназию.
Летние каникулы у школьников длятся всего полтора месяца, на Рождество — три недели, весенние и осенние — две недели, и в разных землях они не совпадают, чтобы уменьшить нагрузку на транспортную систему страны.
А вот обязанность отдавать детей в школы (Schulpflicht), записанная в конституции, — одна на всех. Если приехать в Германию надолго и с семьёй, то определить детей в школу нужно сразу же — уклониться от этого госорганы не дадут.
Язык доведёт
Мнение, что знания английского достаточно для жизни в Германии и без немецкого можно обойтись, категорически неверно. Отчасти это работает в Берлине, особенно если речь о среде, которая связана с науками и искусством, и в подобных кругах в других больших городах.
В населённых пунктах поменьше даже для ресторанов английского недостаточно. Что говорить о быте, в котором государственный язык просто необходим. В иных присутственных местах честно признаются, что и рады бы ответить по-английски, да закон не велит. Но тут как повезёт — может попасться добрый чиновник, но рассчитывать на это не стоит.
При этом не везде сами немцы говорят на том самом хохдойче, то есть классическом, всем понятном немецком. Во многих городах и землях свой диалект, и публика попроще предпочитает его. И даже после хорошей немецкой спецшколы в Москве едва ли можно понять сказанное на байерише (баварском диалекте). И хуже него только кёльнский кельш. Другое дело, что в том же Кёльне, как и в Гамбурге, Дрездене, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне полно туристов, и с гостями или приезжими все переходят на понятный язык. И там, к чести немцев, они постараются понять и не станут, как когда-то бывало в Ницце или Нормандии, отворачиваться, когда услышат вопрос на английском. Если смогут, покажут дорогу, а то и сами проводят. И всегда с благодарностью и уважением воспримут попытки объясниться на немецком и простят ошибки.
Виды Мюнхена. Мариенплац — центральная площадь города с Новой
городской ратушей и городской собор Фрауэнкирхе по соседству,
Старая ратуша (внизу слева) и исторический рынок Виктуалиенмаркт
(внизу справа). Фото istockphoto/Nikada, bbsferrari
Всё медленно, но делается
Чтобы оформить документы — любые, придётся не то что попотеть, но — подождать. Иногда долго. Однако правы будут местные жители, которые в ответ на историю страданий поспешат утешительно произнести: «В Германии всё делается медленно, но делается всё». Это касается всего, например, попытки записаться в любое присутственное место (Amt). В конце концов вы это сделаете, и вам пришлют по почте дату визита (Termin), и всё оформите.
Да, в Германии не принято торопиться. Никто не носится по улицам, не требует немедленно обслужить в ресторане. Все терпеливо ждут, когда автоответчик в какой-нибудь приёмной переключится на живой голос. Никто не торопится перейти с бумаги на «цифру» — и из-за этого иной раз кажется, что Германия отстала от жизни. И тут не торопятся явиться в какой-нибудь «амт», потому что и рады бы, но нельзя.
А ещё это раньше можно было куда угодно зайти ножками и запросто назначить встречу. Всё изменилось из-за коронавируса. Теперь везде приходится записываться заранее. И тут огромная роль отведена почте.
Почта и жизнь
Информация о банковских счетах, штрафах, нововведениях в школе, электронные сообщения, сгенерированные в разных инстанциях, — всё дублируется в бумажном виде. Иначе нельзя, потому что во всех ситуациях важно иметь документ. Подтверждение визита, «термин», тоже отправляют по почте — и его надо не пропустить. Почта в Германии почти так же важна, как интернет. Поэтому первое, что необходимо сделать, когда вы сняли квартиру в Германии, — обозначить своё имя на почтовом ящике, чтобы было куда опускать адресованные вам письма.
При этом получить почту в Германии существенно проще, чем отправить, особенно если это не письмо, а посылка. При поиске в интернете ближайших почтовых отделений обнаруживается, что остались единичные офисы: даже в большом городе — в часе-полутора езды на машине. Где-то почтовое отделение окажется закрыто навсегда, где-то его и вовсе нет. Но везде есть маленькие магазинчики со всякой всячиной, которые также выполняют функцию приёма или передачи почтовых отправлений. Часто они работают под вывеской Kiosk и, помимо посреднических почтовых услуг, оказывают разные другие. Там можно сфотографироваться на документы, распечатать текст, в воскресенье — купить выпить и закусить. Цены на продукты в них выше, чем в супермаркете, но найти в выходной день еду, а не заказать в кафе или ресторане, можно только там.
Время доступа
День в Германии начинается рано. К семи утра многие давно на ногах. В 07:30 открывается приём в большинстве «амтов», в восемь стартуют уроки в школе и у очень многих — рабочий день. Большинство детских садов открыто до двух, а в пять вечера в больших городах уже час пик. К восьми улицы пустеют. А по пути домой после театра вы, скорее всего, не встретите там ни души.
Виды Кёльна. Кёльнский собор и мост Гогенцоллернов (вверху),
набережная Райнаухафен на левом берегу Рейна с комплексом жилых и
офисных зданий Кранхауз (слева внизу) и прогулочная зона на правом
берегу. Фото istockphoto/Horst Gerlach, alxpin
Некоторые супермаркеты — например, торговой сети Rewe, одной из самых распространённых в стране, открываются в 07:00 и закрываются в 22:00, некоторые работают до полуночи. Самые бюджетные супермаркеты — Aldi доступны обычно с 08:00 до 20:00 или 21:00, более респектабельные Edeka — c 07:00 и до 21:00 (или 22:00, или 23:30 — зависит от района). По воскресеньям даже в крупных городах часто не найти открытым ни одного продуктового. Исключение — те самые киоски и торговые точки на вокзалах, но тоже не везде.
В респектабельном центре Берлина, где-нибудь в окрестностях Кудамма — главной торговой артерии бывшего Западного Берлина, купить продукты в воскресенье можно, но только в единственном открытом магазине под мостом около станции Zoo. И там будет огромная очередь.
Дело не в том, что немцы подобно французам не хотят работать в воскресенье (хотя да, не все хотят) или не понимают выгоды. Время работы магазинов жёстко регулируется специальным законом под названием Ladenschlussgesetz (закон о закрытии магазинов), который был впервые утверждён аж в 1900 году. С тех пор он неоднократно менялся. И если земля не приняла свою версию этого закона, как сделал ландтаг (законодательный орган) самой большой земли — Баварии, то по воскресеньям и праздникам магазины там закрыты.
Праздники, помимо общегосударственных, у земли и даже города могут быть собственные. В Кёльне и Дюссельдорфе, к примеру, никто не работает в Rosenmontag — Розовый понедельник, на который приходится пик февральского карнавала. Этот день наверняка перевернёт представления о том, что составляет историческую репутацию Германии, — о её порядке, который обозначают словом Ordnung. Даже серьёзные взрослые горожане, которые обычно спешат по делам, в этот день стремятся облачиться в карнавальные костюмы и разрисовать лица. Улицы усеяны мусором, конфетти, фантиками и банками из-под пива. А ещё крошечными, на глоток, пузырьками от крепкого алкоголя, которые, пока они полные, люди носят на себе наподобие патронташа. А куплены они, разумеется, заранее, потому что — см. выше — действует закон.
Можно было бы предположить, что в воскресенье работают некоторые, скажем так, этнические магазины: польские, турецкие, арабские, русские. Но нет. Торговое учреждение должно получить специальное разрешение на работу в выходной, а это очень трудно. В обычные же дни большая часть таких магазинов открыта с 08:00 до 20:00, так же как и те, что торгуют одеждой, косметикой, электроникой и прочим ширпотребом. И, конечно, существуют магазины с уникальным графиком: какие-то работают до 15:00, другие устраивают перерыв на обед с полудня до 13:00. Но лучше недоработать, чем переработать — таково, кажется, негласное правило.
Виды Дюссельдорфа. Рейнская башня, или Рейнтурм (вверху), мост
Рейнкни через Рейн (внизу слева) и старые жилые дома на набережной
Рейна. Фото istockphoto/no_limit_pictures, Schroptschop, golero
Это ещё и про банки и праксисы (нем. Praxis — «кабинет врача, который ведёт собственную практику»). В банки невозможно попасть после 16:00 — а некоторые закрываются и того раньше и никогда не работают в субботу. Праксисы же в среду и пятницу работают до 13:00. При этом записываться надо очень заранее.
Если речь не о домашнем враче (Hausarzt), к которому можно прийти без предварительной договорённости, то приёма у ортопеда, офтальмолога, отоларинголога и других можно ждать два-три месяца. Существует, безусловно, и скорая помощь, но при любой нужде она не приедет — в большинстве ситуаций, даже если врач нужен срочно, к нему придётся добираться самому.
Главное — доехать
Когда поезд на пути следования, скажем, из Касселя в Дюссельдорф остановится в чистом поле в третий раз, пассажиры снова метнутся к контролёру с вопросом «Что на этот раз?», тот привычно разведёт руками: «Что вы хотите, Deutsche Bahn...» А когда ещё часа через два поезд доплывёт до цели, со скрипом преодолев оставшиеся до столицы земли Северный Рейн-Вестфалия 50 километров, уставшие пассажиры вряд ли уже будут куда-то спешить. Метро к тому времени закроется, на запланированные пересадки все опоздают, и только и останется, что благодарить друг друга за приятную компанию. И удивляться нечему — так происходит в Германии давно.
Центральный вокзал Гамбурга. Фото istockphoto/Nellmac
Такая ситуация, увы, типична. Проще удивиться, если поезд прибудет вовремя. И уж тем более, если он отправится по расписанию. Даже при наличии дорожных приложений в смартфоне, от Google maps до Deutsche Bahn и прочих региональных (все они могут показывать разное), иные пассажиры на всякий случай идут в вокзальную справочную. Но там получают заверение, что всё соответствует расписанию, а уже на платформе обнаруживают, что нужный поезд вдруг исчез с электронного табло. (Представьте, вы рассчитывали добраться на нём в аэропорт.) И хорошо, если тренированное ухо разберёт объявление о том, что поезд отправляется с другого пути, по пути к которому надо с чемоданом спуститься по лестнице, затем подняться. Объявление будет, конечно, на немецком — в Берлине или другом крупном городе иногда дублируют на английском, но рассчитывать на это не стоит.
И прошли времена, когда запланированных четырёх-—пяти минут гарантированно хватало на пересадку. В соседних Швейцарии и Нидерландах всё так и осталось — но не в Германии. Одни уверены, что очевидная деградация системы немецких железных дорог началась в пандемию. Другие настаивают, что давно к тому шло.
Причин много: и подоспевшие сроки ремонта многих участков полотна, и острая нехватка персонала, и, видимо, неадекватная, по мнению служащих, зарплата. Недаром забастовки на транспорте случаются в Германии даже чаще, чем во Франции. Как бы то ни было, на вокзале в Амстердаме, столице Нидерландов, вы можете услышать (это реальный случай), что отправление поезда во Франкфурт задерживается в связи с опозданием машиниста.
Как быть? Как в анекдоте: расслабиться и получать удовольствие. Хронические задержки/опоздания касаются всех без исключения немецких маршрутов и типов поездов, от скорых IC или ICE до тихоходных региональных RB или RE и пригородных электричек S-Bahn. Последние не только пригородные, но и междугородние, ибо Германия в целом — густонаселённая страна. И в отдельных землях плотность населения такова, что почти каждая следующая станция может означать следующий город. Особенно в земле Северный Рейн-Вестфалия, где живёт больше людей, чем в любой другой части страны.
Работать в Эссене, а жить в Бохуме — норма. Смотаться из Дуйсбурга в Бонн на оперу или в Вупперталь на театр танца Пины Бауш — обычное дело. В поездах люди проводят вечность, и если к изменениям в расписании электричек как-то можно приспособиться, то вольная трактовка графика поездов более высокого уровня — всегда стресс. Кто-то пытается пересесть на автобусы, другие рассчитывают на удачу. Третьи утешаются тем, что теперь у них есть Deutschlandticket — недавнее нововведение железных дорог, которое существенно удешевило путешествия. Долго, зато дёшево.
Поезда на железнодорожном вокзале в Кёльне. Фото
wikimedia/Rolf Heinrich, Köln
Deutschlandticket — в буквальном переводе немецкий билет. Он был введён в мае 2023 года, а стоит — 49 евро в месяц. Билет позволяет не только путешествовать на поезде по стране, но и попасть за границу — он действителен до ближайшей станции соседнего государства. По нему можно, например, без дополнительных трат добраться до голландского городка Венло — первая остановка после границы с Нидерландами — или до швейцарского Кройцлингена — через границу от немецкого Констанца. Билет также даёт возможность пользоваться общественным городским транспортом по всей Германии.
Путь с ним будет, скорее всего, не быстрым — действие Deutschlandticket не распространяется на скоростные поезда (Intercity, IC, ICE). Но трата лишнего времени на дорогу оборачивается значительной экономией. Билет выпускается и в электронном виде — тогда он загружается в приложении в смартфоне, и в виде пластиковой карточки. А ещё он имеет более дешёвую версию за 39 евро для социально незащищённых слоёв населения. Оба билета действуют как абонементы — на них надо подписаться, и раз в месяц со счёта будут списывать стоимость. Но даже если вы приехали в Германию на месяц или пару недель, то покупка такого билета всё равно выгодна: можно оформить подписку, а потом её прекратить.
Сегодня эта экономия особенно чувствительна, поскольку во многих землях выросли цены на перемещение по городу. Год назад разовый билет на два часа на любой общественный транспорт, например, в зонах А и Б в Берлине — это большая часть столицы, стоил 2,9 евро. Сегодня проехаться по Берлину обойдётся в 3,5 евро. А в Бохуме или Дюссельдорфе уже год назад платили 3,1 евро, и пока эта цена осталась. Незначительно сэкономить позволяет покупка билетов на четыре поездки, на 24 часа и других краткосрочных проездных, но это невозможно сравнить с экономией при использовании Deutschlandticket.
Дополнительным утешением жителям и гостям Германии служит компания Flixbus — де-факто конкурент Deutsche Bahn. Когда-то оператор автобусных перевозок, сегодня Flixbus, помимо ярко-зелёных автобусов, располагает такими же зелёными поездами Flixtrain. У них немного маршрутов, но каждый составлен таким образом, чтобы связать наиболее удалённые друг от друга точки: запад страны — с востоком, центр — с севером.
Flixbus начинала с автобусов, но теперь занимается и
железнодорожными перевозками по Германии. Фото
wikimedia/Florian Fèvre
На Flixtrain не распространяются скидки и бонусы Deutsche Bahn, тут не действует Deutschlandticket, но и билеты дешевле. Если покупать их заранее, то можно попасть на акции и добраться, допустим, от Кёльна до Гамбурга (около пяти часов пути) за 10 евро. Да, в этих поездах не будет тележек с сэндвичами и кофе, в вагоне может оказаться сломан кондиционер или туалет — и придётся идти в соседний. Зато опоздания у поездов Flixtrain случаются редко.
Мороз и море
Особенно неприятно, если транспорт подводит по пути в отпуск. Вместо тёплого моря в Германии два холодных — Балтийское и Северное. Но всё равно со своими курортами и традициями, о которых, даже не побывав, мы что-то знаем из кино и литературы. Плетёные кресла-кабинки на берегу Балтики в Травемюнде, словно из фильма по роману Томаса Манна, — это традиция и история. Старинный «складской город» (Speicherstadt) в Гамбурге — тоже. 100–200 лет назад к краснокирпичным зданиям по прорытым от Эльбы каналам подходили лодки и в подвалы с них ссыпали пряности и зерно.
Плетёные кресла-кабинки на пляже в Цингсте. Фото
istockphoto/mije_shots
Теперь у этих домов совсем другие функции, но их ряды украшают второй по величине город Германии, как и невиданная по архитектуре Эльбская филармония, которую построили тут же, и гигантский портовый комплекс, где можно плавать на маленьком катере и рассматривать снизу гигантские корабли.
У Германии есть собственный альпийский регион — в Баварии. И там находится самая высокая гора страны Цугшпитце (Zugspitze) — 2962 метра. На вершину можно добраться по высокогорной железной дороге, в которой между двумя рельсами проложен третий, с зубчатой передачей, тянущей вагоны вверх. Поезд идёт из Гармиш-Партенкирхена — города-курорта, в 1936-м столицы зимних Олимпийских игр. Сейчас зимой сюда приезжают кататься на горных лыжах, а летом останавливаются по пути к замкам, которые строил король Людвиг Баварский. Главный из них — Нойшванштайн, чьи очертания можно узнать в эмблеме Walt Disney Company.
Про немецкий климат. Его можно считать скорее мягким, хотя даже летом тут не всегда жарко. Морозы зимой если и случаются, то не затяжные и не везде. Когда в Берлине или Мюнхене замерзают лужи, в Кёльне всё равно зеленеет трава. А в Бонне в конце февраля набухают бутоны магнолий и рододендронов, и в марте город превращается в цветущий бело-розовый сад. При этом льют дожди и не прекращаются ветры с Рейна.
Культурные нестолицы
Смену картинок и сезонов сами немцы замечают хорошо. Потому что тут принято много ездить. В том числе и ради досуга. Да, для жителя Германии отправиться в другой город на фестиваль или премьеру, спектакль, концерт или вернисаж — не роскошь, а привычка. Редко кто устремится ради этого на другой конец страны, но к соседям — многие. В январе-феврале 2024-го немецкие театралы ездили на «Пиковую даму» в Мюнхен и на «Евгения Онегина» в постановке Василия Бархатова в Бонн.
Рурская триеннале (Ruhrtriennale) — старейший в Германии
театральный фестиваль. На оперу Лайоша Яначека «Из мёртвого дома»
по Фёдору Достоевскому, которую поставил специально для фестиваля
Дмитрий Черняков, весной-летом 2023 года публика прибывала не то
что из Берлина (четыре часа пути в лучшем случае), но и из других
стран. Постановку показывали в Бохуме. Понятно, что издалека
приезжали с ночёвкой, но те, кто живёт вокруг — в Северном
Рейне-Вестфалии, предпочитали обернуться одним днём. При том, что
от вокзала Бохума надо было ещё добраться до здания бывшей
электростанции, которую превратили в фестивальный зал. Фото Volker
Beushausen, Ruhrtriennale 2023
Зрители в таких поездках рассчитывают путь по минутам — со всеми пересадками и перебежками. И приятно видеть счастливые лица людей, когда они понимают, что нужный поезд пришёл, и они доберутся куда надо вовремя.
А вот если иностранные зрители попытаются повторить подобные путешествия вслед за местными, привычными к ним, то наверняка почувствуют усталость и решат, что сезон выдался на редкость активным. Но нет, так тут всегда.
И это тоже часть менталитета. Не зря же у немцев есть пословица «Если я отдыхаю, то я ржавею» (нем. Rast’ ich, so rost’ ich).
Комментарии