Конечно, вы без всякой регистрации можете покупать билеты, узнавать расписания, бронировать отели и т.п.
Но после регистрации все это станет удобнее и быстрее.
В любой момент вы сможете
Личный кабинет мы сделали совсем недавно. Уже скоро его возможности ощутимо расширятся.
Автор: Алина Краснова
Фото: Андрей Белавин
В Рязанской области есть город Касимов, где можно наесться чак-чака, подняться на минарет XV века и увидеть ханскую усыпальницу, в которой, возможно, покоилась казанская царица Сююмбике. Больше двух веков Касимовым правили татарские ханы, но их царство зависело от Москвы. Как так вышло?
Город Касимов. Фото: Андрей Белавин
История Касимовского ханства началась в середине XV века, когда Василий II пожаловал татарскому царевичу Касиму город на Мещёрской земле. Касим получил этот подарок за поддержку Василия Васильевича в борьбе за московский престол со звенигородскими и дмитровскими князьями. У себя на родине в Казани царевич оказался в опале после того, как его брат Махмуд захватил власть и убил отца и своего другого брата. Решение перейти к московскому князю не только спасло Касиму жизнь, но и круто изменило историю русского городка на Оке.
Касимовское царство существовало с 1452 по 1681 год. Здесь жили татары из Казани, Крыма, Сибири, Астрахани. До 1471 года Касимов назывался Новый Низовой город, но с переходом к татарам столицу нового царства переименовали в честь первого хана. При этом Касимовское ханство оставалось удельным княжеством в составе Руси, а его ханы сражались на стороне русских — например, против литовцев или Орды.
Последней Касимовым правила ханша Фатима-Султан. Наследников она не оставила, и после её смерти в 1681 году ханство стало частью московских земель.
Памятники православной архитектуры в Касимове можно увидеть на Соборной площади. В её центре — Вознесенский храм 1854 года. Рядом с собором стоит Успенский храм с высокой колокольней (1775), а ближе к Оке — Благовещенская церковь (1740). Это самые старые постройки на площади, но выглядят они куда лучше заброшенных Торговых рядов. Их построили в 1829 году на месте деревянных лавок, и в те времена здесь было шумно и людно. Касимов был богатым торговым городом, Соборная площадь была его самым оживлённым местом, а сердцем площади были Торговые ряды. Кроме лавок, в рядах располагались чайные, куда шли за новостями и общением.
При советской власти Торговые ряды большую часть времени пустовали и лишь изредка использовались по назначению. Уже много лет они ветшают и нуждаются в масштабной реставрации. Туристам остаётся только представлять, какой живой и пёстрой была площадь в позапрошлом веке.
Подняться на минарет XV века и увидеть весь город
Мечеть появилась в Касимове при первом хане Касиме, но от древней постройки сохранился только минарет. Здание же разрушили по приказу Петра I. По легенде, царь рассердился на мечеть за то, что издалека с Оки он принял её за церковь и перекрестился. Минарет помиловали из практических соображений: он превратился в дозорную башню. В 1768 году рядом с минаретом построили новую мечеть, с 1938 года и до недавнего времени в ней работал краеведческий музей, а сейчас мечеть находится в ведении татарской общины Касимова. Молитвы в здании не совершают, и туристы могут зайти, но на входе всё равно нужно снять обувь. С мая по октябрь можно подняться на минарет. Винтовая лестница на площадку крутая, узкая и плохо освещённая, зато панорама наверху окупит затраченные на подъём усилия. С минарета виден почти весь Касимов, и прямо перед глазами блестит золотой полумесяц на фоне Оки.
Минарет XV века, Касимов. Фото: Андрей Белавин
Увидеть древнюю ханскую усыпальницу
Рядом с мечетью находится текие, то есть усыпальница Шах-Али хана, седьмого правителя Касимовского царства. Её построили в 1556 году ещё при жизни правителя, через 10 лет Шах-Али умер. Вместе с ним в текие покоились близкие родственники. Есть версия, что среди них была и казанская царица Сююмбике, последняя и нелюбимая жена Шах-Али хана. Однако выяснить это уже нельзя, и вот почему: после ремонта текие в середине XIX века останки исчезли. Известно, что тогда было обнаружено 8 тел и 7 надгробных камней. Версия о царице появилась, потому что Шах-Али приказал не ставить плиту над могилой Сююмбике, чтобы стереть из памяти потомков её имя. Шах-Али и Сююмбике друг друга не любили. В Касимове, замужем за ханом царица оказалась против воли. После захвата Казани в 1551 году Иван Грозный насильно выдал её за Шах-Али хана. Перед свадьбой Сююмбике пыталась отравить жениха с помощью пропитанной ядом одежды, но тот раскрыл её план. В общем, отношения в паре не заладились с самого начала.
Рассказывая эту историю, гиды описывают, каким непривлекательным и неприятным был Шах-Али, так что касимовцы на стороне Сююмбике. В память о ней рядом с мечетью и усыпальницей даже установили памятник. Что касается могилы царицы, возможно, она действительно находилась в текие Шах-Али хана. А возможно, одно из надгробий просто стало жертвой вандалов, ведь после упразднения Касимовского ханства усыпальница не охранялась.
Древняя ханская усыпальница, Касимов. Фото: Андрей Белавин
Научиться ткать в мастерской Историко-культурного музея-заповедника
Музей находится на Соборной площади в доме Алянчиковых напротив Торговых рядов. В XIX веке трёхэтажный особняк с бельведером принадлежал самой богатой купеческой семье города. Алянчиковы сделали состояние, выкупая у государства права собирать налоги на торговлю алкоголем. Их дом был самым роскошным в Касимове, а сейчас побывать в залах особняка может любой. Музей посвящён истории Касимовского края с древних времён. Мы советуем не только посмотреть коллекции, но и посетить музейную мастерскую. Самый популярный мастер-класс —по ткачеству на бёрдо, который ведёт методист музея и профессиональная ткачиха Галина Матвеева. Освоить бёрдышко несложно. Это ручной ткацкий инструмент, похожий на гребень. Дощечку двигают к себе и от себя, плотно подбивая друг к другу отрезки ткани. Таким образом можно соткать половичок или подставку для чашки. Запись на мастер-класс — на сайте музея.
Мастерская Историко-культурного музея-заповедника, Касимов. Фото:
Андрей Белавин
Сходить в Музей колоколов и колокольчиков
В XIX веке Касимов был крупным центром по литью поддужных колокольчиков. Они предназначались, в первую очередь, для почтовых и курьерских троек. Колокольчик вешали на деревянную дугу, под которой шла средняя лошадь в упряжке, и его звон служил сигналом. Это было и требование уступить дорогу, и сообщение для станций на пути: едет тройка — готовь сменных лошадей или письма для отправки. Частным лицам было запрещено ездить с колокольчиками, но в праздники желающие веселья граждане запрет нарушали. Так, тройки со звоном часто нанимали на свадьбы. В Касимове были свои династии мастеров, которые отливали интересные поддужные колокольчики. Например, с пожеланиями и шутками, порой непристойными. В музее такие колокольчики повёрнуты к гостям приличной стороной, но при желании вам эти шутки озвучат, так что берите экскурсию. Кроме крепких шуток, услышите звучание разных колокольчиков, колоколов, рынд и сможете позвонить сами.
Музей колоколов и колокольчиков, Касимов. Фото: Андрей Белавин
Попробовать традиционную татарскую кухню
В Касимове готовят плов с кониной и сладкий праздничный плов с курагой, чак-чак, хворост и переписы — маленькие круглые пирожки с бараниной. Но главный специалитет Касимова — это ляваши, сладкие чебуреки с изюмом. Подают всё это в ресторане «Татарская слобода». Онлайн-карты выдают старый адрес заведения на Советской, 11, но ресторан временно занимает помещение столовой (Советская, 18) напротив Музея колоколов. К Новому году «Татарская слобода» планирует переезд в новое здание, актуальный адрес уточняйте в вотсапе +7 910 624-68-86.
Посмотреть на храм Живоначальной Троицы в неоготическом стиле
Эта церковь находится в посёлке Гусь-Железный в 20 километрах от Касимова. Если нет машины, то за полчаса и примерно 100 рублей можно добраться на автобусе с автовокзала Касимова. Зачем ехать? Чтобы увидеть нетипичный для русской глубинки неоготический храм. Его заложили в 1802 году и закончили строить только через 66 лет, когда заказчик уже давно умер. А заказчиком был рязанский Дракула! Так в губернии прозвали заводчика Андрея Баташёва, владельца чугунолитейного производства, чья усадьба находится рядом с храмом. Про Баташёва и его имение ходили страшные слухи. Говорили, что он был очень жесток с крепостными и в своём усадебном парке пытал провинившихся крестьян. Например, морил голодом или бил розгами до смерти, а тела выкидывал в близлежащее озеро. Таких историй очень много, но нельзя достоверно сказать, был ли Баташёв действительно настолько кровожадным.
Храм Живоначальной Троицы, Касимов. Фото: Андрей Белавин
На междугородних автобусах из Москвы, Владимира, Волгограда, Мурома, Нижнего Новгорода, Рязани. Билеты на Туту.
Из Москвы в Касимов ведёт Егорьевское шоссе. Если решите ехать на машине, учтите: почти вся трасса двухполосная, без разделительной полосы, часто неосвещённая и извилистая.
Комментарии